Теоретически, проём можно сузить строительными методами, однако почти всегда данный узел получается на порядок слабее основного массива несущей стены. По этой причине входная группа теряет свою взломоустойчивость. В данном случае лучшим вариантом будет – заказать двери по индивидуальным размерам, тогда можно изготовить дверной блок, который точно подойдёт и будет надёжно закреплён. Для этого нужно вызвать инженера-замерщика, который на месте определит необходимые габариты изделия и оптимальный способ монтажа. 

Чтобы приобрести надёжную входную дверь из металла за небольшие деньги, можно обратить внимание на изделия с недорогой отделкой. Бюджетными будут дверные блоки с различными типами окраски, отделкой винилискожей или гладкими тонкими панелями МДФ. Они почти не отличаются от дверей класса элит по своей конструкции. Кроме того, дверь может быть отделана разными материалами с каждой из сторон, допустим, снаружи – шпоном из древесины, а внутри – искусственной кожей.
Также некоторые средства удастся освободить, если использовать замки не самых знаменитых фирм. Однако нужно понимать, что брендовые запорные устройства пока остаются самыми надёжными.
На чём точно нельзя экономить, так это на монтаже. Чтобы двери работали долго и корректно, их должны устанавливать специалисты. 

Простой способ устранить звуковое давление – это качественно заполнить все пустоты полотна и коробки современными изоляционными материалами. Лучшим вариантом будет минеральная вата или пена. Однозначно, максимально тщательно необходимо заделывать монтажные швы и обязательно нужно применять утеплители/изоляторы при отделке откосов. Неплохим подспорьем, чтобы справиться с шумами, будет дополнительная объёмная отделка полотна (в отличие от тонкослойных покрасок) – любые панели и особенно дутые фасады, типа: «кожа + поролон». Немаловажную роль играют уплотнители, если вместо одного контура будет два-три, это скажется положительно. В особых, самых сложных случаях на полотно перед облицовкой могут закрепляться специальные звукопоглощающие мембраны. 

Сначала необходимо обратить внимание, на плотность притвора. Полотно по всему периметру должно одинаково чётко прижиматься к коробке, без зазоров, передавливаний и деформаций упругого уплотняющего профиля. Зазоры между торцами полотна и телом коробки должны иметь одинаковый размер.
Далее проверяется ход двери - не допускается никаких затираний. По всем правилам в полуоткрытом положении полотно не двигается – не закрывается и не открывается произвольно.
Отдельно тестируются замки, ключи должны проворачиваться свободно, подвижные элементы беспрепятственно заходить в ответные отверстия.
Также проверяется надёжность фиксации крепёжных элементов, заходящих в массив проёма, люфты являются признаком брака.
Обязательно после монтажа нужно осмотреть целостность: облицовки, наружных покрытий конструктивных элементов (коробка, торцы двери, порог, петли…) и фурнитуры/аксессуаров. 

Следует понимать, что откосы являются важной частью дверной системы, особенно актуально это для дверных блоков, которые устанавливаются на улице. Кроме обычной декоративной функции (отделка видимой части проёма) они играют роль изоляции, а также защищают монтажный шов от увлажнения водяными парами, которые вырабатываются внутри помещения. Потому откосы внешних дверей обязательно должны быть утеплены. Полиуретановая пена или вата минеральная поможет избавиться и от излишнего звукового давления извне. Получается, что лучшая конструкция откосов – каркасная, с пустотами, которые можно заполнить изоляционными материалами. В виде облицовочных покрытий может использоваться пластик, сэндвич-панели, гипсокартон (желательно влагостойкий), ГВЛ. Со всех точек зрения хорошо зарекомендовали себя панели из древесины и её производных типа МДФ. Это так называемые доборы. Однозначно можно сказать, что совсем плохо подходит для этих целей традиционная минеральная штукатурка. Это потому, что она не является теплоизолятором, и из-за этого зона проёма запотевает и промерзает, а ещё почти всегда образовываются щели/трещины в местах примыкания металла и цементного камня.

Принципиально можно выделить:
  • крепление через коробку (применяется, когда дверь монтируется торцевым способом);
  • через вынесенные проушины (если изделие устанавливается наружной грани проёма).
Существуют дверные блоки иностранного производства, в которых предусмотрены специальные монтажные площадки, на которые после установки в проёме винтами закрепляется основная часть сложной коробки.
  В качестве фиксирующих метизов применяются либо распорные анкеры с резьбовой шпилькой, либо закладные штыри, к которым проушины приваривают.
  Диаметр сечения фиксирующих элементов не должен быть менее 10 мм.
  Что касается дистанции межу точками крепления, то максимум составляет 700 миллиметров, а это значит, что на каждой стороне коробки их будет 3 и более штук.
Некоторыми фиксирующими свойствами обладает монтажная пена, которой заполняются зазоры между рамой и проёмом. Однако, это только дополнение, главные несущие функции выполняют метизы – дверь уже до запенивания должна стоять на месте без малейших люфтов.